千佛寺佛学院的午餐

李琼仙

    缅甸是小乘佛教国家，男人在一生中如果没有过削发为僧的经历不是完整的一生。

在缅甸也有女人自愿走进佛寺，削发为尼成为女僧人。她们着装与男人不同，内着红色长衫，外披粉色袈裟。年老的女僧人大多面客枯槁，看得出来她们一生中，伴随青灯古佛的日子很清苦。

同是东南亚小乘佛教国家，朗勃拉邦僧人与缅甸僧人着装色彩完全不同。前者无论年龄大小都身披桔黄色袈裟，而后者男性僧人刚入佛寺的小沙弥一身白色，有了一定僧龄者则统一身披紫红色袈衫，不知道从白色的僧服到紫红色僧服换装晋升时有无什么仪式？

朗勃拉邦僧人的食物是通过清晨五点街头集体接受布施获得。而曼德勒僧人除佛学院外大小佛寺，则靠清晨分散托钵沿途化斋而获得。在曼德勒街头，清早可以看到三五成群的僧人。这些僧人左小臂搭一方花格结缘布，双手向左托着一个圆形的钵体，赤足踏地，一脸肃穆地穿行在大街小巷中。因为他们托着僧钵，行走在街头化斋，所以人们将这些僧人称为“托钵僧”。

现今的曼德勒千僧寺佛学院有在学习的1256个僧人，所以称为千佛寺。我想应该是学院中常年学习的僧人保持在千人以上吧？

缅甸僧人每天只食两餐，一是上午清晨4点，二是上午十点。除此两餐之外，过午不食，而且可以吃荤，鸡、鸭、鱼、肉、水果蔬菜都是僧人餐桌上的食物。这可能就是“酒肉穿肠过、佛祖心中留”那句话的起源吧？

千佛寺佛学院每天上午十点，1200多名僧人列队就餐的场面相当壮观。一条由上千名僧人赤足列队在餐厅外的候场，成为了曼德勒一条有名的风景线。上午十点以前，不同国籍、不同肤色的游客会从四面八方赶来，守候在餐厅外的道路两旁，等候观看那个上千僧人排队就餐的壮观场面。

上午十点，僧人和游客都在企盼的时间到了。餐厅外面屋檐下悬挂的钟声响起，之前寥寥无人的佛学院热闹了起来。原来只能见到几个着白色袈裟小沙弥游走的学院里，身着收紧领口紫红色袈裟，左臂上搭着方格条巾，手托黑色食钵的僧人赤足从佛学院不同角落走来，没有高僧指挥，没有喧哗，这些僧人自觉地排成两队。

托钵打赤脚，严密缚紧领口及双臂膀，代表着僧人对布施者的尊重和感恩。

曼德勒僧人，也有另一个称呼“托钵僧”。但仔细观察，同样是“托钵僧”手中所托“钵”位置各有不同。身着紫红色袈裟的僧人，不论僧龄，年龄大小，均左臂托钵，在胳膊上搭条纹结缘巾。而身着白色袈裟的小僧人，则右手托钵，右肩上搭条纹结缘巾，虽有些奇怪，但做为俗人的我对此诧异，其理所在至今百思不得其解？

两旁游客对越来越长的托钵僧队伍充满好奇，瞪圆眼睛地就像看天外来客。而见怪不怪的僧人们目光直视，神情肃穆，无论游客拍照以及喧哗干扰，始终保持内心宁静以及对俗世的淡泊而一脸肃穆。也许就是进入佛门后修行者与俗家弟子的区别吧！

队伍中偶有年纪尚小的僧人，也许修行时间太短，或许童心未泯，也会在游客目光注视下交头接耳。但也转瞬即逝，前一秒的顽劣瞬间转化为后一秒的肃静。

我的目光从面无表情的僧人脸上移向地面。地面上一双双脚掌宽大，脚面黝黑的赤足在向前移动。上千双赤足停立在地上场面之壮观，也是我生平第一次所见。随着这些脚掌在地面的移动，我仿佛看到那些一入佛门，终身向佛的大德高僧，他们这双与凡人没有差别的双足，跋山涉水，云游四方，讲经求学，最终登上最高佛堂的艰辛历程。而今天，一双双大小不一的脚掌向前移动，仅是为了维持生命的能量，支撑伺佛的身躯，去践行自己的诺言，用一双双足板日渐增宽，足底茧花日益增厚的脚板，向佛门最高峰行进……

身着白衣袈裟的小沙弥自成一队，形单影只。瘦小的躯干支撑着干瘦的身躯向前移动，以他们这般年龄进入佛门，什么时候才能得到真经呢？对他们来说，进入佛门，也许是一时，或许是一生？

悬挂在餐厅西北角的钟声再次响起。年青俊朗的僧人谦卑地搀扶着手柱拐杖的老僧迈下台阶。老僧顶上花白的头发及经过之处双掌合十僧人的顶礼膜拜，直观地告诉我这是一位大德高僧。老僧一入佛门，终身伺佛，耄耋之年虽无子女承欢膝前，但有佛门弟子扶持，一生又有何憾呢？

    依照僧人一日两餐习惯，上午四点进餐后到十点再进食第二餐，两餐之间时隔不远。身体的需要可以接续，而十点之时的第二餐，与明晨四点进食之间，间隔十七个小时，夜里的饥肠辘辘，这些僧人又是如何熬过来的？成佛不易啊！

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